"A store manager is the CEO of their store."

Em tempos trabalhei com uma empresa em que a gerência não queria que os comerciais soubessem o que se vendia e quanto se vendia. Juro!

Entretanto, ontem no WSJ, "Why a Zara Bet Big on a Maxi Dress":

"The Zara store in London's Chelsea neighborhood received a new range of maxi dresses in various styles. After just one week, store manager Ana Oliveira analyzed the sales data and saw that the dresses with prints were selling much better in her shop than those in solid colors. So she moved the print designs to the tall rails by the entrance. They would be the first thing shoppers would see as they came into the store, she said.

Zara is going local, giving store managers control over their shops' inventory, displays and designs.

The strategy relies heavily on its proprietary data system and a willingness to break the standard fashion-chain practice of making centralized decisions on stores' behalf.

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"It's my kingdom, ," said Oliveira. She credits the new tech with giving her a level of control that wasn't previously possible.

Especially useful, Oliveira said, is her ability to crosscheck what's happening regionally, using data compiled from a basket of comparable U.K. stores. If a top-selling item at other British stores isn't doing so well in Chelsea, that is her cue to change up her displays, move unpopular items to storage or request new designs from Zara's headquarters.

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After a warm weekend in June, her store's data showed a rise in demand for linen menswear, Oliveira said. Sensing the beginning of a trend, she quickly rearranged the layout of the men's section to put linen shirts and trousers in the most visible display areas.

It doesn't make sense to keep commercial data locked away at headquarters when store employees can use it to maximize sales, said Inditex Chief Executive scar García Maceiras. He said the mirror system was developed in response to managers requesting access to more data to help them oversee their stores, crediting managers as the key ingredient to Zara's success: "A store manager is the CEO of their store."

When Oliveira saw a drop in demand for blazers and a corresponding bump in T-shirt purchases relative to the week before, she interpreted it as a sign of a seasonal shift as summer arrived. As a result, she changed the displays to give more space to warmweather clothes."

Are you prepared to walk the talk? (parte III)

Are you prepared to walk the talk? (parte II)

Sintomas da evolução estratégica da Zara em "Zara's wedding crashers mark its rise as couturier to the rich and famous" publicado no passado Sábado no FT:

"The wedding of Ricardo Gómez-Acebo Botin, a nephew of Banco Santander chair Ana Botin, was a high society affair outside Madrid this month, attracting gushing Elle magazine coverage of guests' flower-topped hats, swishy capes - and the fact some people wore Zara.

So noteworthy was the presence of two "inspiring looks" from the Spanish brand, costing €129 and €36, that it became headline news.

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Although it still sells basics such as T-shirts, Zara has tried to differentiate itself from Sweden's H&M and escape the tag of disposable "fast fashion" by becoming a designer of stylish partywear.

Last year American singer Selena Gomer wore a €150 electric blue Zara suit to Britney Spears' wedding. Inditex's sales reflect the shift.

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"But we are always striving to improve quality, style and design, and we want to make room for nonconformnism in our fashion. That's never changed," he told the Financial Times at Inditex headquarters in Arteixo.

Patricia Cifuentes, analyst at Bestinver, said: "They have repositioned themselves slightly upwards to reach the events arena. In the past in Spain you could never wear Zara to a wedding. But now with all the influencers and celebrities wearing Zara you can. Inditex has reinforced the idea that Zara sells fashion."

Are you prepared to walk the talk? (parte II)

No Verão de 2019 escrevi aqui no blogue sobre a ironia da Inditex querer apostar na sustentabilidade. Recordo Are you prepared to walk the talk?

Em Março passado "Presidente da Inditex e dona da Zara, Marta Ortega, defende que não produz fast fashion". Parece um político vestido de amarelo a dizer-nos que não está vestido de amarelo. 

No entanto, toda a gente vê o amarelo, "How Zara's strategy made her the queen of fast fashion"

Agora leio "Will Europe End Fast Fashion'?":

"Europe's policy makers have called to "end fast fashion" as they push to toughen oversight of the industry.

On Thursday, the EU parliament voted strongly in favour of a suite of recommendations designed to force the fashion industry to operate more sustainably and help consumers to make more responsible and ethical choices, pushing to bolster the scope and ambition of a regulatory roadmap laid out by the European Commission last year.

Parliamentarians called for a clear definition of fast fashion focused on low cost, low quality, high volume production and tougher measures to fight excessive production and consumption of textiles."

E já agora, "Chile’s Atacama Desert: Where Fast Fashion Goes to Die" e "The fashion industry's dirtiest secret":

"The fast-fashion brand Zara produces 450 million garments, with 20,000 new styles each year, which remain in fashion for a limited amount of time until they're replaced by new styles the following year."

Recordar: Para macro-economistas, políticos e comentadores de coisas económicas acerca do modelo de negócio da Zara.

Fast fashion e sustentabilidade ambiental

Comparar o conteúdo deste artigo, "Two years in the making, these jeans are the antidote to fast fashion", por exemplo:

"Fashion brands grow by selling you clothes that will go out of style. Asket sells you pieces that will last at least five years, so you don’t need to come back for more.

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“Fashion design is about planned obsolescence,” says Bringéus. “You’re creating something with a due date. When it’s on the shelf, your designers are already working on what’s coming out in two years. And you’re telling your customers what you bought yesterday is no longer socially acceptable to wear next year.”"

Com estes postais Are you prepared to walk the talk? ou Curiosidade do dia chamei a atenção para a incongruência do fast fashion querer tocar a tecla da sustentabilidade. 

Como querem conciliar as duas coisas?

Are you prepared to walk the talk?

Ler sobre as preocupações ambientalistas da Zara e do grupo Inditex sem uma palavra acerca do seu modelo baseado no consumo atrás de consumo levou-me a escrever isto "Curiosidade do dia":

"Isto é muito interessante, mas se a Inditex está assim tão preocupada com o ambiente, quando é que muda o seu modelo de negócio baseado na fast-fashion: usar e deitar fora?"

Depois, citei em "Começar a revolução em casa":

"Each year approximately 350,000 tonnes of used clothing is sent to UK landfills but research suggests that this figure could be significantly reduced if wearers were actively and routinely to repair damaged clothes."

Agora descubro "Zara built a $20B empire on fast fashion. Now it needs to slow down":

"But as the fashion industry moves toward more eco-friendly practices, it’s worth asking: Can fast fashion ever really be sustainable?
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But here’s the thing: Trendy clothes have a short shelf life. Case in point: Zara’s tie-dye pieces I referenced above are currently 30% to 50% off, in an effort to clear the inventory to make room for the next trend. One reason fashion is such a blight on the planet is that we’re simply consuming too much of it. The apparel industry produces more than 150 billion clothes every year for only 7 billion humans. Over the last 15 years, clothing production has doubled, and yet the average number of times a garment is worn before it is discarded has decreased by 36%. Many clothes are worn just seven to 10 times before they’re thrown out.
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So if Zara wants to become more sustainable, it may need to rethink the design of its clothes, not just how they are manufactured.
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Yet nowhere in its announcement did Inditex address the sheer volume of clothes it produces, nor its model of selling fashion-forward clothes at a fraction of the price of designer brands. In fact, it is working toward more and more growth. Over the last five years, its sales have grown between 4% and 10% every single year. While that’s good news for shareholders, it’s bad news for the planet. No matter how eco-friendly its supply chain becomes, producing more and more clothes comes at an environmental cost.
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This kind of agility is one of Zara’s, and Inditex’s, biggest strengths. But right now, it is being deployed to create hot new looks that may not be in style in a few weeks or months. This is directly contributing to our overconsumption of clothes.
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The most eco-friendly approach would be to create durable, classic clothes that the customer would wear for years before recycling."

Are you prepared to walk the talk?

"o destino é este constante subir, crescer e, depois, ser suplantado por outros"

"Zara fue pionera en el concepto de moda rápida en la década de 1980. Fue la primera en desarrollar un método de reacción rápida a las tendencias cambiantes, utilizando cadenas de suministro ágiles basadas en la producción de abastecimiento cerca de la sede para acelerar sus "plazos de entrega" que desde el comienzo del proceso de diseño hasta llegar a las tiendas tardaba semanas.
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Pero los nuevos competidores crecen rápidamente, sin presión por la propiedad de las tiendas físicas, acercan la producción a la distribución y a la constante renovación de la mercancía.
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Boohoo.com, fundada en la ciudad británica de Manchester en 2006, opera en un modelo de "prueba y repetición" por el cual produce pequeños lotes y aumenta la producción de los que mejor se venden. Más de la mitad de sus productos se fabrican en Gran Bretaña.
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La compañía, cuyas ventas se duplicaron el año pasado, dijo que tenía plazos de entrega tan cortos como dos semanas. Missguided, que también tiene su sede en Manchester, ha dicho que sus plazos de entrega pueden ser de tan solo una semana."

Esta é a beleza da história da evolução da vida na Terra. Quando os governos não protegem os incumbentes, o destino é este constante subir, crescer e, depois, ser suplantado por outros:


Trecho retirado de "Así utiliza Zara la tecnología para mantenerse líder en la industria de la moda"

Market-driven ou market-driving (parte IV)

Parte I e parte II e parte III.
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Este texto, "51 anos depois da primeira máquina de tricô, a Benetton já imprime camisolas":

"“Queríamos produzir algo especial, criar um novo clássico com total liberdade de movimentos,...“Este lançamento é muito importante porque significa voltar o foco para as nossas raízes e o nosso know-how”,"

Esta semana, ao conversar com o D. Pedro IV, que tinha comentado este postal, "Cuidado com o benchmarking" (e de certa forma o que a Benetton fez, como relatado nas partes I a III desta série, foi benchmarking e cópia de outros modelos que estavam e estão a resultar em outras empresas com outro ADN) falámos em Reeves e no, muitas vezes necessário, encolhimento para renovar e recomeçar tendo por base o ADN e não para copiar o que funciona com outros (cargo cult).

Recordo esta série com um título irónico: ""despedir é sempre resultado de uma maldade ou de preguiça da gestão" (parte V)" e recordo Steve Jobs:

"He shrunk Apple to a scale and scope suitable to the reality of its being a niche producer in the highly competitive personal computer business. He cut Apple back to a core that could survive."

Para depois criar o nível seguinte do jogo.
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Muitas vezes os custos afundados e, sobretudo a vaidade (palavra usada pelo D. Pedro IV), impedem as empresas de fazerem este encolhimento estratégico.

Market-driven ou market-driving (parte III)

Parte I e parte II.
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O exemplo da aceleração que a Benetton introduziu na sua forma de trabalhar para tentar fazer face à Zara, H&M et al:

"These transformations in the company’s logistics and operations have enabled to increase the number and structure of collections. Before 2003, retailers had to order the most of the items (80 per cent) before the beginning of the commercial season and only two collections were available, the Spring/Summer and the Autumn/Winter. The rest of the items (reassortments or flash) were mainly reorders and, only in small amounts, orders of new products designed during the selling season (20-30 per cent)
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Because of this rigidity, customers searching for the last fashion trends did not return to the shops. To face this problem, the Benetton Group has increased the number of collections and decreased the amount of orders received before the selling season. The traditional seasonal collection was substituted by two main collections (Contemporary 1 and Contemporary 2) articulated in four launches: Spring, Summer, Autumn, and Winter with a time-to-market between four and eight months. In addition, in order to favour customers’ footfall to shops, Benetton has introduced new collections during the selling season:
• trends, a collection more sensitive to the fashion tendencies with time-to-market between one and four months;
• just in time, a collection that aims to satisfying sensitive customers fashion;
• continuative items, these items represent the core of the Benetton collection and are manufactured in stocks and brought to the market in a very short time (seven days in Italy and 15 days throughout the rest of the world); and
• nice price articles, which are basic yet original and are inspired by the practical needs of day-to-day living."

 Talvez o melhor que a Benetton podia fazer seria não tentar competir no campeonato do fast-fashion. Encolher, fugir dele e procurar manter-se como uma empresa market-driving.

Market-driven ou market-driving (parte II)

Parte I.

"In the 1990s international incumbents such as Zara, started to erode Benetton’s market position. The rigidity of Benetton’s approach to distribution did not enable the company to rapidly match changing customer’s needs, a capability that was perfectly managed by competitors such as Zara and H&M, due to a total control of the retail-chain.
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Benetton’s sales come from franchise operations. Zara and H&M, in contrast, own their shops, which make it easier to install unified systems that track global sales electronically’
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Fast-fashionThe market-driven orientation is implemented also through the fast fashion concept in the fashion industry. The fast fashion concept indicates how some European fashion retailers are adopting effective strategies for answering in real time to consumer fashion trends, revolutionizing the fashion industry. Fast fashion necessitates that companies own an increasing number of shops worldwide, so that through the information infrastructure they can connect the consumer demand with the upstream of design, procurement, production, and distribution. To be successful fast fashion companies require a fast and highly responsive supply-chain. Finally, fast fashion companies achieve short development cycles, rapid prototyping, small batches and variety so customers are offered the late trends in small amounts.
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Fast fashion is a strategy that has been developed to deal with constant changes in fashion trends. Fast fashion brands have created a system that is able to monitor and match consumer requirements and trends in real time. Many experts in the industry see Zara as the classic illustration of the fast fashion concept in operation
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Zara’s “fast fashion” is the emphasis of putting fashionable and affordable design concepts matching consumer demand onto the high street as quickly as possible.
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The company can get a new garment from design, through production and ultimately on the shelf in a mere ten to 15 days whereas the average lead-time for the fashion industry typically ran into several months. Zara’s business model tries to fulfil real time fashion retailing and not second-guessing what consumers’ needs are for next season, which may be six months away. As a result of Zara utilizing this ultraresponsive supply chain, 85 per cent of their entire product range obtains full ticket price, whereas the industry norm is between 60 and 70 per cent.
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Zara’s garments are produced in small amounts, so as not to be over exposed, if a particular item is a very poor seller. If a product is a poor seller, then it is removed after as little as two weeks. Roughly 10 per cent of stocks fall into this unsold category, in direct contrast to industry norms of between 17 and 20 per cent. Stock are seen as assets which are extremely perishable and that if they are sitting on shelves or racks in a warehouse, they are simply not making money for the organization.
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Another important strategy of Zara’s “fast fashion” philosophy is to frequently supply new items to retailers’ shops. These “fresher” product ranges stimulate shoppers into frequenting these stores on a more regular basis, on an average of 17 times a year. Through increased stock replenishment of new fashionable items, these stores are developing brand images for being cutting edge, trendy, and fashionable.
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The resulting increased consumer footfall in shops eliminates the need for large expenditure on advertising and promotion."

Fast-fashion o segredo por trás do retorno de tanta produção da ITV a Portugal. Não é só a Zara, é toda uma série de empresas que embora não sejam tão competitivas e grandes como a Zara seguem, à sua maneira, esta abordagem.

Atento às oportunidades emergentes

O essencial é pôr-se a caminho e estar atento às mensagens e sinais que vão chegando, para afinar a estratégia.

"As oportunidades multiplicam-se à medida que vão sendo aproveitadas"

"Originally, Facebook’s leaders saw it as a social network application. Only once Facebook grew large did the idea materialize to become a platform. So in 2007 the website’s APIs were opened to a world of developers who could independently create Facebook applications.
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Some have criticized Facebook for this haphazard evolution. Turns out, that is how most strategies emerge: Discovery trumps planning.
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For more evidence, go back and look at the strategic plan from years ago at your favorite successful company. There is a good chance that the company’s winning strategy won’t appear in that old plan.
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many entrepreneurial firms that discover a strategy better than the plan their founders once pitched.
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to “savor surprises” – to see deviations from plan as the fountainhead of opportunity. Seen this way, the strategic plan is just step one in the discovery process. Leaders that understand this truth do not pretend to know the solution in advance. Instead, they plan to discover."

Como quando se olha para a estratégia da Zara, ou da Southwest Airlines, ou da IKEA, parece tudo incrivelmente ajustado e fruto de trabalho de relojoeiro de precisão. Contudo, foi tudo fruto do acaso, do que se aprendeu quando as dificuldades surgiram.
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E recordando a minha ligação entre biologia e economia:

"nature evolves away from constraints, not toward goals"

Trechos retirados de "Discovery Trumps Planning, So Plan to Discover"

Amâncio Ortega era um pacato subcontratado, até que um dia [em 1975] aconteceu-lhe uma desgraça..."

"Amâncio Ortega era um pacato subcontratado que produzia em regime de private label para quem o contratasse. Até que um dia [em 1975] aconteceu-lhe uma desgraça..."
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Primeiro, os resultados:

"Inditex, the fast-fashion retailer's parent company based in Spain, recently said profits in the first quarter jumped by a whopping 28%. Sales were up by an impressive 14%."

Segundo, a justificação, um modelo de negócio diferente:

""Unlike fast-fashion retailers, which have buying teams sourcing current trending fashion from third-party vendors, traditional specialty retailers have design teams creating product they believe is going to be trending 12 months out,
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Zara's unconventional business model eliminates this risk [Moi ici: have a "fashion miss," it means markdowns,].
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The company's strategy involves stocking very little and updating collections often. Unlike brands that update only once a season, Zara restocks with new designs twice a week, [Moi ici: Os membros da tríade ficam à nora com estas cenas que arrasam os modelos baseados no Homo racionalis]
...
it encourages customers to come back to the store often. It also means that if the shopper wants to buy something, he or she feels the need to buy it to guarantee it won't sell out.
...
"They broke up a century-old biannual cycle of fashion," an analyst told Hansen. "Now, pretty much half of the high-end fashion companies" — Prada and Louis Vuitton, for example — "make four to six collections instead of two each year. That's absolutely because of Zara."
Specialty retailers will need to follow suit in order to succeed, according to Goldman."

Recordar:

• Etapa 1: a narrativa (Dezembro de 2009)
• E que tal agarrar o destino com ambas as mãos? (Março de 2011)
• Para macro-economistas, políticos e comentadores de coisas económicas (Março de 2012)
• Modelos de negócio: escolhas e consequências (Novembro de 2012)

Trechos retirados de "This clothing company whose CEO is richer than Warren Buffett is blowing the competition out of the water"

Um outro têxtil, bem diferente do passado

"Value creation is the central idea in any retail activity. The key to sustainable business success is the generation of significant value for the customer, as retailers can only justify their mark-ups and thus operate sustainably successful if sufficient value is generated for the customer."

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Em sintonia com a melhoria do desempenho do têxtil em Portugal e, com o comentário do Bruno em "Qual é o twist?", estes trechos:

Quadrante superior direito: mais crescimento e mais margens.

"Turning to the fashion retailing industry - this is an example of a market particularly characterized by an increasingly fast pace. Retailers are required to swiftly adapt the product offering to contemporary and increasingly even fleeting trends in order to satisfy customers. Therefore, it is not surprising to find that, first, backward integrated firms, that is, retailers who produce (a certain share of) their own products, also tend to be more successful in fashion retailing (see Figure 2). The reason for the latter phenomenon is that backward integrated retailers are better able to react flexibly to customer demands and to manage and control product quality better. Thus, if retailers can manage to have up-to-date knowledge about the latest fashion trends and customer expectations, then a backward-integration strategy has the potential to generate significant customer value.
Second, another related success factor is the usage of a fast-fashion strategy. ‘H&M’ and ‘Zara’ (Inditex) are, amongst others, famous for frequent and short term changes in their product lines to respond and to even foster the fast pace of today’s markets. While ‘H&M’ is able to generate value as it designs its own products, ‘Zara’ (Inditex) successfully responds to the challenging cycle time and can thus ideally adapt to market conditions and customer demands. Thus, if fashion-retailers are willing and able to continuously examine changing market conditions and customer demands, then a fast-fashion strategy has the potential to generate significant customer value."

Trechos retirados de "Value Creation in International Physical Retailing" de Werner Reinartz e Monika Käuferle, publicado por Journal of Creating Value 1(1) 72–78

Alternativas à Inditex?

O Bruno Fonseca chamou a atenção para esta dependência da Inditex "Dona da Zara com mais fabricantes e menos empregos em Portugal":

"São cada vez mais as fábricas portuguesas que trabalham com o grupo que detém marcas como a Zara, Pull&Bear ou Massimo Dutti. No ano passado, o número de produtores nacionais aumentou 35% face ao ano anterior, para um total de 394, acentuando assim a tendência registada de 2010 para 2011, quando a quantidade de fabricantes já tinha subido 29%."

Eu gosto e respeito o grupo Inditex por causa da sua aposta na produção de proximidade, por causa do seu modelo de negócio assente na rapidez e na flexibilidade. Contudo, enquanto lia o artigo lá de cima pensava, por que não procurar alternativas à Inditex que também apostem na flexibilidade, rapidez e proximidade?
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Entretanto, acabo de ler "Inditex: still in fashion?" e reforço a pergunta: Por que não procurar alternativas à Inditex?
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Nunca esquecer, a estabilidade é uma ilusão ... e é muito perigoso depender em demasia de um único cliente. Ele pode gostar muito de nós, mas os clientes dele podem deixar de gostar dele.
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Uma empresa deve procurar estar sempre à frente da próxima onda.

O modelo de negócio da Zara em todo o lado

"O modelo de negócios da Inditex, que assenta na recolha diária de informação sobre a preferência dos clientes nas seis mil lojas que tem nos cinco continentes, deixa um prazo de apenas duas a três semanas para a produção dos artigos de moda. Este segmento - o mais relevante em termos de valor para o grupo espanhol - é, por isso, fabricado em mercados próximos aos centros de abastecimento em Espanha, uma vez que as lojas têm de ser abastecidas duas vezes por semana.
Espanha, Portugal e Marrocos são responsáveis por este "aprovisionamento de proximidade", que representa 51% do volume total de 970 milhões de peças produzidas anualmente pelo gigante retalhista de vestuário. Deste lote da produção, quase um terço vem de fábricas portuguesas. "É um terço importante, sobretudo de peças de qualidade. A moda, em que as séries de produção são curtas, é a nossa fatia mais importante", disse esta segunda-feira o director de comunicação da Inditex, Jesús Echevarría."

Rapidez, proximidade, pequenas séries... o futuro não só do têxtil mas de todos os sectores económicos. Imaginem que não existiam tantas barreiras a protegerem os incumbentes, nestes tempos de transformação até veríamos novos modelos de automóveis, não padronizados, a percorrerem as estradas.

Trecho retirado de "Inditex fabrica um terço da moda em Portugal"

Acerca da inovação de modelos de negócio

Os artigos "Business Model Innovation is the Gift that Keeps on Giving", "How Zara Grew Into the World’s Largest Fashion Retailer" e "This Is the Greatest Hoodie Ever Made", apontam para a vantagem da inovação com base em novos modelos de negócio:

"Business model innovations share some unique characteristics that make the benefits from them more sustainable.
First, the innovation is often in the firm's processes that may not even be directly visible to competitors. While a new product design must be launched with some fanfare, business model innovations remain relatively hidden.
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Second, copying a business model innovation from the competition is much harder than imitating the competitor's product design. Business model innovations are often embedded in the firm's DNA, they define its core operating logic and for the competition to change and adapt its business model is much harder.
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This is all good news for business model innovators — the gains from such innovation continue to persist even when product and technology innovations might be imitated..."

Em tempos de mudança acelerada, uma startup com um modelo de negócio inovador tem uma vantagem, se resultar, vai ser muito difícil, para os incumbentes, copiá-la.
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BTW, o artigo do NYT pode induzir em erro:

"Ortega wanted to maintain his own manufacturing business in La Coruña, so from the beginning his business model differed from the norm."

Isto pode ser interpretado como se tudo tivesse começado por uma decisão deliberada. Nada mais errado, o que Ortega fez, fê-lo obrigado pelas circunstâncias e desesperado!
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O que Ortega soube, foi aprender com o que viu, esteve atento aos sinais e começou a construir algo em cima disso, recordar porque foi obrigado a criar uma loja em "Abertura de espírito e atenção aos sinais..."

Mais uma vez, é muito mais complexo e bonito do que os custos

Quando aumenta a incerteza, quando diminui a capacidade de fazer previsões, quando o tempo de pagamento/recebimento se torna crítico, quando o dinheiro escasseia, torna-se muito mais atraente comprar mais perto, comprar mais tarde, trabalhar com quem está disposto a produzir pequenas séries, muito mais variedade, tempo de resposta mais rápido, ... tudo isso mais do que compensa um preço um pouco mais elevado.
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Daí que, apesar do estado da economia espanhola:

• "Inditex reforça produção têxtil em Portugal" 

"Grupo que detém a Zara está a reduzir fornecedores na Europa, mas em Portugal contratou mais 29% de produtores." (Moi ici: Esses países, onde a Zara está a reduzir fornecedores, terão preços mais baixos do que em Portugal? Recordo ter comprado uma peça na Zara no ano passado e ter reparado que era Made in Albania).

• "Espanha compra mais têxteis nacionais"

"Espanha comprou 635 milhões de euros de produtos têxteis portugueses no primeiro semestre do ano, o que equivale a 31% do total das exportações destes artigos nesse período. E, contrariando as expectativas, o país vizinho reforçou em 6,5% as compras face ao semestre homólogo de 2011. Espanha fortalece, assim, a sua posição como principal destino dos têxteis nacionais." (Moi ici: Algo que previmos aqui, não porque sejamos bruxos, basta estar atento às correntes, aos ventos e marés que estão a movimentar-se por trás de tudo isto. Basta recordar "Uma oportunidade")

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De nada valeu a esses países dos Balcãs a sua mão-de-obra barata (até podem trabalhar 9 dias por semana) e os seus atraentes impostos, a localização, um cluster, a competência (não a indigência), têm o seu lugar.

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Eat my shorts!!!

Abertura de espírito e atenção aos sinais...

Ontem, a propósito deste postal "Mais uma previsão acertada", fizeram este comentário:

"Sem dúvida. Mais uma visão acertada, do Amancio Ortega. Anos 70."

Ao lê-lo, a minha mente voou e fez logo uma série de ligações...
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Há um esquema muito interessante e conhecido, da autoria de Henry Mintzberg, sobre as estratégias deliberadas, as estratégias emergentes e as estratégias realizadas:

Como consultor, ao trabalhar com as empresas, facilito as discussões que ajudam a formular a estratégia pretendida. Depois, com o auxílio de umas ferramentas oriundas da Teoria das Restrições e com novas discussões, ajudo a concretizar a estratégia deliberada, aquilo a que costumo chamar "O que vamos fazer na próxima 2ª feira?"
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Durante a implementação da estratégia deliberada, na concretização, na execução, materializa-se a estratégia realizada, a estratégia efectiva. Pois bem, enquanto planeamos e realizamos a nossa vida, a vida da empresa, a vida também acontece... podem surgir pistas, acontecimentos, conhecimento, eventos, que podem emergir e influenciar a estratégia efectivamente realizada. Um evento tanto pode ser o aumento do IVA, que torna mais difícil a venda no mercado interno, como pode ser um incêndio ou a falência de um concorrente importante, que abre uma oportunidade de crescimento não esperada.
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Assim, como é importante pretender e deliberar para realizar, também é importante estar atento ao que emerge. Ainda esta semana, numa empresa, numa conversa durante a transição da fase da pretensão, para a fase da deliberação, alguém referia que um cliente o tinha abordado para avaliar a possibilidade de fazer um determinado serviço que não fazia parte da gama de serviços.
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É interessante, um cliente não um estudo, não um relatório, um cliente a manifestar interesse num novo serviço... será que faz sentido? Será que é uma nova oportunidade de negócio? Será que é o primeiro sintoma de uma nova tendência? Será que vale a pena investigar?
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E volto à frase sobre Amâncio Ortega lá cima.
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Sir Ken Robinson deu-me a conhecer a história da vida de Vidal Sassoon:

"In 1954, he and a partner opened a very small salon on the third floor of a building in London’s fashionable Bond Street. “Bond Street was magic to me because it meant the West End. It was where I couldn’t get a job earlier. The West End meant I was going to make it. I was determined to change the way things were done or leave hairdressing. For me it wasn’t a case of bouffants and arrangements. It was about structure and how you train the eye.”
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In the first week, they took in only fifty pounds, but after two years they had built the business to a point where they could move to the “right” end of Bond Street and compete with the top salons.
...
And then one day, something caught his eye that was to transform his vision and the whole field of hairdressing. “One Saturday, one of the guys was drying a client’s hair and just using a brush and drier without any rollers. I thought about it over the weekend, and on the Monday I asked him why he had dried her hair like that. He said he’d been in a hurry and didn’t want to wait for her to come out of the dryer. ‘Hurry or not,’ I said, ‘you’ve discovered something, and we are going to work on this.’ For us, that’s how blow drying started.”
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Vidal Sassoon was to create a revolution in cutting and styling hair that changed the industry and the way that women looked around the world."

Cynthia Montgomery deu-me a conhecer a história da IKEA. Hoje, olhamos para esta descrição do mosaico de actividades IKEA:

E tudo parece planeado, deliberado, organizado... e, no entanto, Kamprad e a sua IKEA construíram quase todo o mosaico fugindo das restrições e constrangimentos... as situações fizeram emergir oportunidades que gente atenta aproveitou.
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Na revista Forbes aprendi a lição de Mary Kay, sempre atenta sinais emergentes que a rodeavam:

"The ideas and innovations that make a difference often appear to us, at first, as mere fragments or flickers of an idea. They’re weak signals, easily missed. The best idea people know enough to pay attention to those signals and follow them through stages of reflection and development.
A classic example is the founding of Mary Kay Inc., the global direct sales company that started out as the faintest of signals.
In the early 1950s, Mary Kay Ash was selling mops and other household cleaning products at a house party in Texas, when she noticed something. It was the remarkably smooth complexions of the women there, which they owed to a homemade facial cream offered by their friend, the hostess.
At the time, Mary Kay was driven to be the best mop saleswoman she could be, and she could have easily forgotten about the women’s complexions (or not even noticed this weak signal in the first place). But she was interested in the skin cream: the hostess sent her home with a bottle, and it gave her face a similar glow." 

E agora recordo a história de Amâncio Ortega como a conheci em Novembro de 2004 na revista HBR no artigo "Rapid-Fire Fulfillment". Amâncio Ortega era um pacato subcontratado que produzia em regime de private label para quem o contratasse. Até que um dia aconteceu-lhe uma desgraça:

"When a German wholesaler suddenly canceled a big lingerie order in 1975, Amancio Ortega thought his fledgling clothing company might go bankrupt. All his capital was tied up in the order. There were no other buyers. In desperation, he opened a shop near his factory in La Coruña, in the far northwest corner of Spain, and sold the goods himself. He called the shop Zara....The lesson Ortega learned from his early scare was this: To be successful, “you need to have five fingers touching the factory and five touching the customer.” Translation: Control what happens to your product until the customer buys it. In adhering to this philosophy,Zara has developed a superresponsive supply chain. The company can design, produce, and deliver a new garment and put it on display in its stores worldwide in a mere 15 days. Such a pace is unheard-of in the fashion business, where designers typically spend months planning for the next season. Because Zara can offer a large variety of the latest designs quickly and in limited quantities, it collects 85% of the full ticket price on its retail clothing, while the industry average is 60% to 70%."

É fundamental, conciliar as estratégias pretendidas e deliberadas com a abertura de espírito e a atenção aos sinais que acontecem... podem fazer emergir estratégias interessantes.

  

Mais uma previsão acertada!!!

Apesar da queda da economia espanhola, as exportações têxteis portuguesas continuam a crescer para esse mercado:
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"Têxteis escapam à crise e aumentam exportações para Espanha"
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Como avançamos que poderia acontecer, neste postal "À atenção de MFL", confirma-se que as exportações têxteis para Espanha continuam a aumentar, apesar da queda da economia espanhola.
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No vídeo da RTP, para meu espanto, verifico que o presidente da ATP explica o fenómeno usando a argumentação que uso há vários anos e no postal acima citado.
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Encomendas na Ásia obrigam a maiores prazos e quantidades, obrigam a adivinhar o que vai cair no goto dos consumidores.
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Depois, custa-me a acreditar que o presidente da ATP justifique que a Inditex passou a encomendar mais a Portugal por causa destes factores... os outros é que passaram a comprar a Portugal por causa destes factores. A Inditex não!!! E não porque a Inditex já o faz há muito tempo. A Inditex está a crescer porque o seu modelo de negócio assente no pronto-moda, no fast-fashion, é o que melhor se ajusta a este mercado em que vivemos cheio de incerteza.
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Mais uma previsão acertada!!!

À atenção de MFL

Recordando a visão que MFL e a maioria dos políticos mantém sobre a dimensão das empresas e a taxa de sobrevivência (segundo eles, quanto maiores mais resistentes são as empresas), sublinho esta passagem de João Costa, presidente da Associação Portuguesa de Têxteis e de Vestuário:

"A ATP sempre defendeu que a dimensão é crítica para as empresas poderem sobreviver aos tempos difíceis, e mesmo para além deles. Ser grande pode não ter muito significado para uma empresa industrial, pois a reduzida dimensão pode até conferir vantagens do ponto de vista da flexibilidade e reactividade, hoje indispensáveis para o modelo de negócio em que ainda somos competitivos, mas já tem muita importância ter maior dimensão numa perspectiva comercial, pois aí confere capacidade negocial, ao comprar melhor e ao vender com mais margem."

BTW I, sim, é verdade, Espanha representa uma fatia perigosamente grande das nossas exportações de vestuário:

"A situação económica da União Europeia é um forte motivo de preocupação para a indústria têxtil e de vestuário, uma vez que se trata do espaço comercial para o qual tradicionalmente se dirigem as nossas exportações. Cerca de 85% de tudo que vendemos ao exterior vai para a Europa, com destaque para a Espanha. As perspectivas económicas menos positivas, e até negativas, que estão a desenhar-se na União Europeia e, em especial, em Espanha constituem motivo de apreensão e razão suficiente para olharmos o futuro com alguma inquietação, e, sobretudo, muita prudência."

But, always look on the bright side of life, ...
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Não estamos numa recessão habitual, estamos numa reconfiguração do mercado, estamos numa re-calibração, a falta de dinheiro não é só nos consumidores, é também nos compradores, naqueles que importavam da Ásia. Assim, um modelo que está em ascensão, que está em generalização, é um modelo que  se conjuga bem com o cluster português da ITV, o modelo do "fast-fashion". Não é por acaso que isto acontece:

"O grupo Inditex, dono da Zara, obteve lucros líquidos de 432 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal (Fevereiro a Abril), o que representa mais 30 por cento relativamente ao período homólogo de 2011."

Sim, OK, não é clara qual a parcela destes lucros que se referem ao mercado europeu. Contudo:

"Inditex is becoming less-reliant on sales in Spain, its home market, where it has 1,932 stores. But even though the Spanish economy is sinking into recession and consumption is down sharply, Inditex managed to eke out 1% sales growth from its Spanish stores."

BTW II,

"Analysts say Inditex has performed better in the economic downturn than rivals such as Gap Inc and Hennes & Mauritz AB, because of the tight control it has over production and the speed with which it can get the latest trends from the design table to stores."

Ou seja, produção próxima... lembram-se da minha opinião sobre a flexibilidade laboral?

"At the heart of its business model is a complex logistics system and heavy use of information technology to track data on consumer tastes gathered at each of its stores around the world. It also makes half of what it sells close to its headquarters and delivers new garments in small batches to all of its stores in 82 countries on five continents by plane or truck twice a week."

Agora para a tríade:

"The system makes production costlier, but the model has also proven successful during the economic downturn of recent years, because Inditex can adapt more quickly to the ebb and flow of demand."

Eat my shorts!!!

Trechos retirados de "“Crise na Europa é motivo de preocupação para a fileira da moda”", "Inditex regista lucros de 432 milhões no primeiro trimestre " e "Zara Owner Inditex to Keep Up Expansion"

Para macro-economistas, políticos e comentadores de coisas económicas

Parece retirado deste blogue:
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"Por que é que a Zara gosta tanto de Portugal?"

" Portugal é «absolutamente estratégico» para a Inditex, dona da Zara, tanto pela «proximidade» e pela flexibilidade dos seus produtores como pela qualidade do seu produto, afirmou esta quarta-feira o responsável da empresa."

Recordo o "activity system mapping" da Zara, recolhido de "Understanding Michael Porter" de Joan Magretta (sublinhados meus):

 O mundo do fast-fashion está aí, ainda está a crescer...
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Lembrar esta frase:
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"Há anos que escrevo aqui que a vantagem mais importante das nossas PMEs é a flexibilidade que a sua localização permite, muito mais importante que a flexibilidade laboral (importante sem dúvida nos momentos maus). A proximidade tem o potencial de gerar relação, gerar troca, gerar conhecimento sobre o outro, gerar cooperação, gerar parceria."